Sneplov - også kaldet Strygejernet

Jeg kan så berette, at samtlige mål stemmer overens - men at det er ret dårligt afstøbningshåndværk, alt på hvidmetal modellen fremstår meget skarpere, og der er detaljer, der decideret mangler på resin kopien.

Hej Lars

Prøv at kigge på den der står på museet i Odense ... den har 2 aksler.

Martin

Resin modellen er uden tvivl den ældste. Min er i hvert tilfælde 15 år gammel nu. Metaloverdelen må være støbt i den samme gummiform. Ham der lavede dem, havde også fronte til Roco's tyske Tee lyntog. Både front og styrevogns del. På et tidspunkt havde han også My og Mx overdele. Det hele kunne købes direkte hos ham, eller via Trinbrættet i Vejle.

Mvh.

Carl

Da' Martin.

Jep - men den har heller ikke samme form som omtalte afstøbning.

Da' Carl.

OK? - Vil det sige, at originalen har væsentligt dårligere detajlering end kopien? Jeg undrer mig stadigt - Togdillens resinkopi har alle monteringsspor til boogien foran, men nægter alligevel, at der var en boogie.

Der er også vildt mange grater, som ikke er til stede på hvidmetal-kopien - er de tilføjet med vilje?

Min "Trinbrættet kopi" og "Togdillen original" er ca. lige gamle - men jeg er ikke i tvivl om, hvad jeg ville foretrække at købe...

Er der nogen der har haft kontakt til den gode Søren Andersen fornylig? Jeg havde en aftale med ham om at jeg kunne komme forbi og købe en sneplov for ca 4 uger siden - vi skulle bare lige finde et tidspunkt. Siden da har han ikke svaret på de mails jeg har sendt til ham. Der er forhåbentlig ikke hændt ham noget alvorligt?

mvh

Michael

Jeg har haft en kontakt til ham for ca. 10 dage siden. Han mangler nogle dele, før han kan levere, siger han.

Men jeg venter altså også i spænding på en leverance.

Hej MR

Tak for oplysningen, så må jeg vel bare vente og se. Det er dog godt nok lidt mærkeligt at han slet ikke har svaret på mine mails.

mvh

Michael

Nu må vi en gang for alle have fundet ud af, om Togdillens (og andres) sneplove er rigtige eller ej. Er der nogen der ud fra vedhæftede tegninger/oversigt kan komme med et bud?

Hej!

Såvidt mine øjne kan se - om end de har en betydelig grad af alder - så er de viste sneplove af serien fra 29 til 47 - altså med 3 aksler.

Gert

Tjah - køber man sættet i hvidmetal, får man foruden alle de nødvendige dele, også en byggebeskrivelse, herunder en beskrivelse af forbilledet.

Ifølge denne beskrivelse er der overhovedet ikke tale om en DSB plov! Forbilledet er Scandias privatbaneplov, der var lidt mindre end DSBs. Privatbaneploven blev lavet i mange varianter, men modellen er helt klart lavet til tre aksler - og kan dermed uden de store problemer bruges som DSB plov nummer 29 til 47.

Togdillen påstår derimod hårdnakket, at deres plov er en tro kopi af DSB ploven fra Slagelse. Slagelse har - ifølge jernbanen.dk - haft plovene nummer 37 og 43, så enten er der fejl i DRM, eller også har Togdillen taget fejl.

Sjovt nok har Togdillens DSB plov præcist samme mål som den alternative privatbaneplov i hvidmetal...

For at gøre forvirringen total - eller for at komme sandheden nærmere, vælg selv:

Nu har jeg været en tur i skabet og fundet min sneplov (størrelse HO) frem. Den ligner til forveksling metal-udgaven fra Trinbrættet, men er fremstillet af glasfiber. Se vedhæftede beskrivelse og tegning. Modellen er fuldt samlet, grundmalet (grå) og forsynet med kortkoblingskulisse. Den er sikkert købt hos Mads Sjøner i Århus.

Det, er som det kan ses af beskrivelsen, en model af en [u]privatbane sneplov [/u](hvilken bane vides ikke).

Modellen er fremstillet af HO SERVICE og min model har endda et certificat der lyder således:

SNEPLOV SCANDIA 1906

SNEPLOV NR 57/200

DATO 20/6 1992

HO SERVICE SHA (eller SA?)

Hvilket mageløst tilfælde af tilfældigheder........

Hvor stor mon sandsynligheden er for, at det opstår ved en tilfældighed?

Gert

Hej Svend!

Efter erindringen stort set en kopi af det Søren Andersen medsende - inkl. historien om Fleischmann boggien.

H0 service er det mon ikke lig SA = Søren Andersen?

Gert

Der findes åbenbart flere versioner af privatudgaven:

En glasfiberudgave fra Trinbrættet (HO Service/ SA?)

En metaludgave fra Trinbrættet (SA?)

En nyere udgave (Søren Andersen)

En alternativ udgave (kopi/piratkopi? Resin?) fra Togdillen

Men så vidt jeg ved findes der også en (metal-)udgave af en [u]rigtig[/u] to-akslet DSB-sneplov "model strygejern". Jeg har set den til salg (helt ny) for nylig, men hvor .....?

Ja, det følgebrev ligner til forveksling det, jeg fik med min hvidmetal plov - bortset fra, at det ikke er underskrevet af Mads.

Hej Michael

Nej der er ikke sket noget han lever i bedste vel. Og sneplovene bliver nu fremstillet i en ny type støbemasse.

De kan stadig købes: http://www.trinbrættet-teknik.dk/

Det er en kopi af HO-Service/trinbrættets sneplov Togdillen har lavet.

Men den originale kan stadig købes.

Svend

De første Scandia sneplove blev lavet i glasfiber. Og der efter i hvidmetal. I dag bliver de støbt i en ny type resin som er stærk og meget holdbar. Den nye resin giver en masse detaljer som hvidmetal ploven ikke havde.

Ja, men linket er http://www.trinbrættet-teknik.dk/ 

Da' Ole.

Ploven skal være specialvognsgrå med røde striber - så langt, så godt; men jeg har mødt en del uenighed om nuancen på de røde striber, så den vil jeg helst ikke præcisere nærmere. Buddene går normalt fra postkasserød til vinrød som på personvognsmateriellet - og så en del der imellem. Sandheden er måske, at der slet ikke var nogen ensartet farve på striberne - jeg ved det desværre ikke, men ville gerne, så hvis andre har noget mere konkret, ville det være dejligt.

Hej

ja farver er sværre at definere pr ord, men jeg vil sige at som den rødbrune farve som du bruger i forummet hvor der står; skrevet af, statistik, nye brugere, hvem er online,

også set lidt lysere ( falmet ) 

mørkere ( snavset )

mere rød i det, men sådan cirka

foresten - prøv at tage en bestemt rød farve og mal på en grå flade, grøn flade, sort flade osv - og I vil opleve at samme røde farve ser forskellig ud !!

mvh

henning h087

Hennings bud er for mig at se rigtigt godt. Har dette forums røde farve et RAL nummer?

Venlige hilsner

Søren

Da' Søren.

Det kan jeg forsikre dig om, at den ikke har: Jeg har mixet farven med håndkraft - helt uden skelen til farvesystemer.

Dernæst er der tale om en RGB farve, der er skabt til additive farvesystemer. RAL er derimod kun defineret for subtraktive farvesystemer (CMYK), så det ville slet ikke kunne lade sig gøre, selv hvis jeg havde haft interesser i den retning. Du kan læse mere om farvesystemer på Wikipedia.

Det eneste farvesystem, jeg kender, der forsøger at skabe en bro mellem additive og subtraktive farver er Pantone - men som sagt har jeg overhovedet ikke skelet til dette, da jeg designede Sporskiftet.

Man kan jo også vælge at bygge sin sneplov i karton som jeg har gjort.  Den skal blot stå på et sidespor men den giver miljø.  Og den har ikke kostet mig en krone men blot det arbejde jeg lagde i det da jeg byggede den for nogle år siden.   Jeg forsynede den kun med 2 aksler selvom den retteligt burde have 3.   Den kan altså køre og jeg har da prøvet at sætte den for et lokomotiv, men det er nu ikke det den blev bygget til.

Hej Søren

Det er lidt besværligt med de RAL-farver, hvis man kører dansk epoke 3, for der bruges IKKE RAL-farver !

Hvis man derimod kører tysk epoke 3, ja så kommer man ikke uden om dem. (Og da der kørte mange tyske godsvogne i DK, er det selvf. alligevel en vigtig bestanddel.)

Jeg har brugt sommerferien på at male sneplove. Jeg har tidligere købt beton-sneplove med lodret skær støbt i hvidmetal - og for nylig samme plove blot med plovskær. De sidste var i den nye resin, og jeg må indrømme at jeg er meget skuffet over dem. Dels har de af gode grunde slet ikke den samme tyngde og fornemmelse af gods. Dels er resinen helt afsindigt glat og den er SLET ikke nær så nem at arbejde med. Jeg indrømmer blankt, at jeg ikke er en supererfaren modelbygger og -maler.

På hvidmetalmodellerne er det lækkert og nemt at male et tyndt lag Humbrol Enamel og få det til at dække pænt efter et par gange. Resinmodellerne tager ikke ret gerne imod malingen, der lægger sig ovenpå. Efter første forsøg, måtte jeg fjerne malingen og starte forfra. Det viste sig at være let ... det faldt simpelthen af i flager, da jeg begyndte at arbejde på den. Efter en let slibning med fint sandpapir gik det bedre. Men man skal være super varsom og kun påføre en lille smule maling ad gangen og i mange mange lag.

Det er også vigtigt at første lag bliver helt perfekt fordelt, for ellers synes der kanter i de efterfølgende lag.

Specielt irriterende er det i kanter og hjørner, hvor det er svært at få mailingen til at blive, hvor den påføres. På hvidmetal udgaven, er det lækkert og nemt at male helt til kant.

Så midt råd til Søren Andersen er helt klart at vende tilbage til de utroligt flotte hvidmetal-modeller.

Mvh. Per

[/quote]

Klip" Efter første forsøg, måtte jeg fjerne malingen og starte forfra. Det viste sig at være let ... det faldt simpelthen af i flager, da jeg begyndte at arbejde på den. Efter en let slibning med fint sandpapir gik det bedre. Men man skal være super varsom og kun påføre en lille smule maling ad gangen og i mange mange lag." klip"

Mvh. Per

[/quote]

Husk at resin skal affedtes inden man begynder bygningen.

Oftest er er lidt rester af siliconeolier fra formen  evt også slipmiddel, hvis støberen har brugt sådan noget.

 Varmt vand og opvaskemiddels siges at kunne gøre det

opløsningsmidler skal man være forsigtig med,

 Kun kortvarig behanling med opløsningsmidler og  med stor forsigtighed.

Kaustisk soda / ætsnatron  opløst i vand kan også gøre det , men der skal skylles grundig,t så der ingen rester er.

Ellers opløser resterne malingen.

Derefter skal der grundes med en hæftegrunder. Airbrusch er absolut en fordel, men pensel kan naturligvis også bruges.

Synes man, at overfladen er for glat, kan man slibe med finkornet sandpapir Minimum korn 200 gerne finere

Det er klart at er overfladen let ridset holder malingen bedre

Vh Rep

Tak for instruktionen. Jeg havde affedted inden maling. Men hæftegrunder har jeg ikke brugt.

Jeg har vedhæftet et par billeder. Den brune er resin og den grå er hvidmetal. Malingen er ustyrlig og løber ned og kager i bunden af resinmodellen. Heldigvis skal den have en masse patinering og rustpulver senere, så det vil kamouflere kagerne.

Det er nok en fordel med airbrush til resinmodellerne. Bør man overhovedet bruge emaljemaling på resin, hvis der ikke må bruges opløsningsmidler?

Dette er ikke en kritik af modellerne. JEG kan bare bedre lide hvidmetalmodellerne (og de kostede det samme).

Mvh. Per

Oliemaling er ikke noget problem i forhold til resin

Som sagt kortvarig påvirkning af opløsningsmidler er ikke noget problem.

med som sagt i OLDTIMERS imodel:

Et dårligt malerarbejde, kan ødelægge en god model!

Men din beskrivelse siger med al tydelighed at du ikke har affedtet godt nok! * så kan du lære det

Men hellere 3-4 tynde lag end et lag, der skal dække første gang.

Hvis man eksempelvis sprøjtemaler, Støver man først  med let hånd uden at det på nogen måde dækker.

Lader tørre kort tid måske 1-2 min og så et meget forsigtigt lag igen.

 så fremdelses til det dækker.

 evt må man lade tørre helt inden det sidste lag.

På lignende måde kan man også håndmale, selvom det er sværere at undgå striber.

Bliver det stribet, så der op står forhøjninger eller klattet må man lade tørre i bund TÅLMODIGHED er en dyd.

Så mellemslibe med meget fint slibemiddel.  evt vandslibe, men det er ikke nødvendigt (REKLAME: JEG KAN LEVERE pensler og slibematerialer af høj kvalitet)  og så tyndt på igen

ET triks med oliemaling:

 når man rører en bøtte op bliver malingen ofte meget tynd og har svært ved at dække.

Hvis man ikke rører meget, kan man fiske en klump farve op med en pind og evt lægge det på bagsiden af låget

Dette tykke indeholder mere koncentreret farvestof, end den fuldt udrørte maling.

 ved visse farver skal der dog røres noget, da pigmenterne skiller fra hinanden og farve bliver forkert.

Således kan man opnå meget større dækkraft, men altså også stribede forhøjninger, hvis man ikke passer på. pensle  på kryds er en god ting

Er "klatten" for tyk kan man tage lidt af det tynde fra bøtten på sin pensel, og fortynde vådt i vådt -  enten på låget eller emnet

Øvelse gør mester. evt øv dig på et stykke plast først

Rep

Tak for instruktioner.

Men for lige at "forsvare" mig en lille smule. Den dersens nye resin har ikke ret meget at gøre med de andre resinmodeller, jeg har set. Det er STENHÅRDT og glat som glas. Og selv de steder, hvor jeg havde slebet og renset rigtigt grundigt var der problemer.

Som modellerne står ved siden af hinanden har hvidmetalmodellen fået 3 tynde lag maling og det flyder fint sammen. Resinmodellen har fået 5 gange endnu tyndere maling. Efter første uheld brugte jeg endda Enamel Thinner fra Humbrol i malingen for at få den endnu tyndere og i et meget meget fint lag, der kun tonede resinen ganske lidt.

Hvad jeg egentligt bare vil sige er, at min oplevelse er, at den nye resin ikke er for almindelige dødelige ... men kun for eksperter.

Mvh. Per

hej, et forsigtigt spørgsmål ang maling med pensel: hvad vil resultatet blive ved at "male" med en næsten tør pensel som når man patinerer slidte trin og kanter, men så bare med den farve overfladen skal have ? Er helt med på at det så bliver lidt vanskeligt at komme ned i sprækker og indvendige hjørner.

Det med at spray male som beskrevet med næsten ingenting ad gangen, gælder det også for spraydåser købt i farvehandel ? Eller er spraydåser et bandeord i denne her sammenhæng ?

Mvh Jesper